Les Monts Célestes du Kirghizstan

Le territoire du Kirghizstan est occupé par les magnifiques montagnes du massif nommé Monts Célestes par les chinois. Nous nous y étions frottés lors d’un trek à cheval, il est maintenant temps de les affronter à pied.

Après quelques jours passés à Bishkek pour faire des lessives et nous remettre de nos courbatures, nous prenons un bus en direction de Kara-Kol au nord-est du pays. La ville est un large damier de datchas et de bâtiments de plain-pied. Ses rues défoncées et poussiéreuses, les énormes 4×4 des tours operators et les chapeaux de cowboys que portent certains touristes lui donnent un air de ville du Far West.

Au hasard de nos ballades, nous assistons à l’entraînement de pompiers qui se défient à celui qui monte le plus vite un bâtiment.

Nous cherchons à louer du matériel de camping et une tente mais aucun n’est disponible. Nous nous rabattons sur le plan de secours : rejoindre le camp de montagne de Altyn Arashan où des dortoirs sont proposés.

Pour cela nous montons dans une marshrutka (minibus) au bazar de Kara Kol. Vingt minutes après, le conducteur nous dépose au début de la piste de 14 km qui mène au camp. Nous attaquons le chemin avec entrain. Après une demi-heure de montée assez raide, un russe déboule en jeep et nous dit que nous ne sommes pas dans la bonne direction. Il nous propose de monter à l’avant de son véhicule pour nous déposer à l’embranchement que nous avons raté. Nous nous retrouvons à deux tassés sur le siège passager de la jeep pendant que notre chauffeur nous explique entre de violents cahots que les jeeps russes sont les meilleures du monde.

Il nous faudra cinq heures pour rejoindre Altyn Arashan. Nous arrivons exténués au camp et nous jetons sur le thé que nous offre Valentin, le propriétaire de l’établissement. Toujours habillé dans un vieux treillis de l’armée, la moustache fière surmontant une cigarette, il s’occupe de tout au camp. Il nous place dans une minuscule cabane aux allures de maison de poupée.

Au cours du dîner, nous faisons la connaissance d’un sympatique italien nommé Mizio et de Anna, une jeune russe ayant étudiée à Sciences Po Paris et parlant français sans accent. Vu qu’elle compte aussi se rendre au lac Ala-kol le lendemain, elle nous propose de l’accompagner avec son père et Valery, leur guide. Nous acceptons avec joie. Nous allons nous coucher après avoir esquivé les insistantes invitations à boire de la vodka de la part d’un groupe de joyeux russes.

La grande vadrouille

Nous nous levons le lendemain à 6h. La route sera longue jusqu’au lac et il nous faudra ensuite rentrer avant 20h si nous voulons dîner au camp. Au cours de la randonnée nous avons la chance de voir de nombreuses marmottes. Après de longues heures de marche, nous atteignons le dernier tronçon de piste avant de voir le lac. Tous les gens nous avaient prévenus la veille, cette partie monte sacrément. Anna et son père la jugent trop dangereuse et préfèrent rentrer au camp.

Notre dicton étant « Never give up ! », nous ne pouvons pas faire de même et attaquons la montée de bon cœur. Très vite nous nous rendons compte qu’il est plus pratique d’avancer à quatre pattes, aidés par des bouts de bois que nous plantons comme des piolets dans la parois. Malgré cela le sol se dérobe constamment sous nos pieds, nous faisant parfois plus reculer qu’avancer. De plus nous provoquons constamment des éboulements qui risquent de blesser celui qui vient derrière. C’est au prix d’énormes efforts pendant près d’une heure que nous parvenons en haut de cette maudite montée.

Scotchés par Ala-kol

Là le spectacle est magnifique. Le lac d’Ala-Kol s’étend sous nos yeux, d’un bleu turquoise intense, entre des montagnes escarpées. Nous oublions pendant quelques instants nos jambes fatiguées et profitons de la vue.

 

Nous n’irons pas nous baigner les pieds dans le lac, car on nous a prévenu que cela nous prendrait  deux heures de plus pour revenir et notre timing est serré. Nous nous engageons donc dans la pente pour rentrer au camp. Elle se révèle aussi dangereuse à descendre qu’à monter. Un couple nous suis en glissant sur les fesses de peur de chuter.

Il nous faut encore plus de quatre heures de marche pour revenir à Altyn Arashan. Cela veut dire que nous aurons marché douze heures dans la journée, notre nouveau record ! Nous profitons de la journée du lendemain pour nous reposer et nous immerger dans les sources d’eau chaude près du camp. Nous rencontrons aussi Julien, un jeune français qui fait sa vie entre le Népal et l’Inde. Encore un qui nous parle des charmes du Népal et qui nous fait regretter notre itinéraire !

Il nous reste ensuite à tenir quatre heures pour revenir sur la route de Karakol, chemin que nous parcourons en grognant à cause de nos courbatures dans les mollets et les cuisses.

De Charybde en Scylla

Nous rentrons à Bishkek pour quelques jours et y organisons une sortie en rafting pour le week end. Sophie n’a jamais fait de rafting et l’expérience la tente bien. Le fait qu’elle ne sache pas nager ajoute du piment au projet.

Notre journée rafting commence à 7h du matin, quand nos accompagnateurs viennent nous récupérer à un carrefour. Nous nous tassons à quatre sur le siège arrière avant de nous rendre compte que trois jeunes sont déjà coincés dans le coffre ! Neuf personnes dans une voiture, c’est encore un record.

A la mise à l’eau des rafts, Romain est attiré par des plantes qu’il est surpris de trouver en si grande quantité : des pieds de cannabis poussent un peu partout autour de nous.

Notre dernier soir au Kirghizstan, nous dînons avec Nicolas et Gabriella (funnellogychannel.com), revenus du Tadjikistan. Une bonne façon de fêter notre départ pour le Kazakhstan !

 

 

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10 choses étonnantes sur le Kirghizstan

1. Un dicton kirghiz dit : « S’il ne vous restait qu’un jour à vivre, vous devriez en passer au moins la moitié à cheval. »
2. Les kirghizes peuvent citer leurs sept derniers ancêtres paternels
3. Les cimetières kirghiz sont des regroupements de petites habitations car les décédés doivent reposer sous les toits qui les ont hébergés. Du coup on y voit souvent des armatures de yourtes ou de maisons miniatures.
4. Les conteurs sont très importants au Kirghizstan. L’épopée la plus connue et la plus longue est celle de Manas qui compte plus de 500 000 vers.
5. Les voitures ont indifféremment le volant à gauche ou à droite. Cela n’améliore pas la sécurité routière…
6. Les Kirghiz organisent une fête pour les premiers pas des bébés
7. Ils aiment boire du lait de jument fermenté (la koumis, kamouzs, quelque chose comme çà). Cela a un goût de vieux cidre bouché acide et contient environ 3% d’alcool.
8. La vieille pratique du vol des épouses (« ala kachuu ») est encore vivace bien qu’interdite. Des femmes sont kidnappées en pleine ville et se retrouvent forcées d’épouser un homme qu’elles ne connaissent parfois pas dans un village. Cette pratique représenterait 40% des mariages kirghiz (reportage).
9. Le canabis pousse naturellement dans le pays, principalement dans la vallée de Choui.
10. Au cours d’un repas, les « meilleures » parties d’un mouton sont réservées pour les invités, par exemple les yeux ou le sacrum (pour les femmes)